Toujours plus près de l’Antarctique

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Ce dernier mois en terres Néo-Zélandaises se lit comme une liste d’épicerie. Un voyage en ouragan pour couvrir les attractions les plus spectaculaires de l’île du sud en seulement 28 jours. Voir deux glaciers dans la même journée? CHECK. Faire du kayak dans un fjord aux falaises de 1200m? CHECK. Visiter la plus haute montagne de l’Australasie? CHECK. Mais notre voyage ne se résume pas seulement que par les trucs proposés par les informations touristiques. Nous préférons sortir le plus possible des sentiers battus et découvrir un pays par les gens que nous rencontrons sur notre chemin et par les suggestions absurdes qu’ils ont à nous proposer.

Nous avons donc rencontré Dave, un ouvrier dans la mine de charbon de Westport. Son apport à notre joie? D’emprunter 3 vélos en pleine déconfiture de chez ses voisins, nous amener dans son pickup au sommet de la montagne où ils creusent leurs tunnels et de nous laisser descendre la route de 9 km quasi verticale sur le dos de ces montures toutes rouillées. Au moins on avait des casques de motos et des gants en cuirette cheap.

Plus tard, Kate, professeure à l’école primaire d’Ahsburton nous a pour sa part invité à donner un atelier de mouvement créatif à ses jeunes de 5e et 6e année un après midi. L’exercice de danse s’est suivi d’une période de questions dirigées vers nous, grand voyageurs. Comme nous ne savions pas exactement combien d’habitants résident au Canada, nous avons pris l’opportunité pour leur assigner un exercice de recherche et éviter de démontrer notre ignorance.

Lors de notre visite chez Vincent et Christelle, nouveaux Néo-Zélandais d’adoption et amis de (très) longue date, nous avons profité de notre temps libre pour élucider un mystère local et trouver Oska, un chat siamois égaré dont la photo surexposée ornait les multiples poteaux de téléphones de la municipalité de Sumner. Un coup de téléphone plus tard et les autorités locales étaient sur la piste du félin fugitif et une famille se verra réunie avec leur compagnon réclamant haut et fort comme seuls les siamois savent le faire un peu d’amour et une canne de Wiskas.

Voici donc une étrange façon de résumer notre voyage, la fin d’un périple qui dura tout près d’un an. Un an sur la route, un an sans maison, un an sans travail. Un an à rencontrer des gens, à découvrir une faune totalement différente, des paysages incroyables, de nouveaux amis et à en revisiter les anciens le plus souvent que possible. Un an ça passe drôlement vite. Dur à croire que nous prenons l’avion dans moins de 24h pour retourner au pays. Nous revenons excités, un peu tristes, ressourcés, la tête pleine de projet et les valises vraiment trop pleines de souvenirs (Tout prêt de 70kg de souvenirs). Pour ceux qu’on laisse ici, n’hésitez pas à venir nous visiter à votre tour! Pour ceux qui nous attendent là-bas, on se voit bientôt! Du moins, s’ils nous laissent prendre l’avion avec tous ces bagages.

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Couch surfing

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Quand vous voyagez comme nous le faisons, vous rencontrez des tas de personnes intéressantes. Durant les 45 derniers jours, nous n’avons dû payer qu’à 5 reprises pour dormir. Toutes les autres fois, soit nous faisions du WWOOFing pour aider ou acquérir de nouvelles aptitudes, soit nous étions hébergés par des gens abonnés au réseau Couchsurfing.

Le couch surfing ne signifie pas exactement ce que son nom suggère. Cela n’implique notamment aucune aptitude d’équilibre aquatique et jusqu’à maintenant, aucun sofa non plus. Ce réseau à l’échelle planétaire met en contact de nombreuses personnes désireuses d’accueillir gracieusement des voyageurs dans leur foyer, sans rien attendre en retour. Il peut s’agir d’un groupe d’étudiants universitaires possédant un lit inoccupé dans leur salon ou un couple âgé ayant une chambre libre maintenant que leur enfant est parti pour ses études. Qui qu’elles soient, ces personnes forment un groupe varié ayant à cœur notre bien-être. Toutefois, certaines rencontres que nous avons faites ces derniers mois ont été plus mémorables que d’autres …

Il y a Jason et Emma, par exemple. Un couple d’Anglais qui nous a accueillis dans son motel, nous a fourni un petit appartement pendant une semaine en échange d’un peu d’aide à l’entretien paysager. Comme ils n’avaient pas de drapeau du Québec, ils ont fait flotter ensemble les bannières du Canada et de la France sur la pelouse en guise de cadeau d’adieu lors de notre dernière journée avec eux. Ils ont aussi deux Labradoodles, un mélange de Labrador et de Caniche.

Pendant notre séjour dans un centre bouddhiste, nous avons rencontré Mark, un expert en comportement animal qui a dressé des centaines d’animaux pour des films et pour la télévision, allant des papillons aux éléphants. Son titre de gloire pour une renommée mondiale est le dressage du chien de Tom Cruise dans le film « Le dernier Samouraï » tourné au Mont Taranaki, équivalent Néo-Zélandais du Mont Fuji au Japon. Ce même chien d’ailleurs a tourné dans « Les nouvelles aventures d’Hercule » et « Xena, princesse guerrière ».

Puis il y a Shane et Bev. Quand nous avons lu leur profil sur Couchsurfing, ils mentionnaient leur intérêt pour les théories de complots. En fait, intérêt est un euphémisme monumental. Nous parlons ici d’une obsession caractérisée. Ils croient en absolument toutes les théories les plus farfelues. Que l’évolution est un canular, que la Lune est un objet vide créé par des extra-terrestres, que le chapeau du pape trahit ses liens avec Dagon, le Poisson-Dieu babylonien, que Tesla et Einstein ont collaboré au projet des années 1940 de faire disparaître un navire et de le faire voyager dans le futur. Pour eux, toutes ces théories ne sont pas de pures spéculations, mais bien des faits prouvés. Ils croient aussi fermement à la prédiction des Mayas qu’en 2012 se produira un décalage de paradigmes dans l’univers et qu’une apocalypse mondiale sera suivie par une nouvelle ère d’illumination. Plutôt disjonctés! Ils nous ont même montré le bunker qu’ils ont construit dans leur cour arrière, 500 pieds au-dessus du niveau de la mer, rempli de rations alimentaires et d’équipement de survie pour plus d’un an. Quand nous sommes partis, deux jours plus tard, ils semblaient sincèrement intéressés par ma suggestion d’incorporer un réseau de télévision en circuit fermé dans leur cour afin d’observer, dans le confort de leur conteneur amélioré, le monde extérieur en train de tomber en ruine.

Qui qu’ils soient, nous sommes toujours reconnaissants à tous ceux qui sont prêts à nous ouvrir leur porte pendant quelques jours. Parfois, c’est un jeune homme qui veut s’enrôler dans l’armée et qui regarde des DVD de guerre toute la nuit, parfois, c’est un vieux couple qui nous dit au revoir avec un pique-nique fait maison et du chocolat. Chaque rencontre est différente, mais une chose est certaine, ce n’est jamais ennuyant.

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Chaîne d'événements

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Retour en arrière à l'été 2006. Nous sommes au bord de la route d'une des petites îles froides et venteuses de l'Écosse, un énorme sac à dos sur les épaules, un pouce dans les airs. Nous attendons. Steph est toute souriante car elle lance dans l'univers que ma première expérience d'auto stop en soit une mémorable. Elle ne manque pas sa cible car quelques minutes plus tard, une Triumph 1972 décapotable apparait à l'horizon. Leon, un richissime Néo-Zélandais en voyage s'arrête et nous fait monter. Nous trouvant sympathiques, il annule sa partie de golf et passe la journée avec nous à visiter l'impressionnante côte de l'Isle of Skye.

Avançons à notre dernière semaine en Australie. Comme toujours il semble, nous sommes en train de partager un excellent souper chez Julie et Martin. Nous parlons de voyage, de rencontres fortuites. Nous sommes à trois jours de la Nouvelle-Zélande et un éclair nous passe à l'esprit. LEON! On devrait le contacter pour voir s’il est chez lui et voudrait prendre une bière avec nous pendant notre visite. En arrivant très tard à la maison d'Andy et Laurren, une autre rencontre fortuite qui nous a fourni d'excellents amis, j'ouvre mon ordinateur et envoie un message dans la nuit, sans même savoir si j'ai la bonne adresse.

Le lendemain matin, à deux jours du départ, je reçois un courriel expéditif de Leon. « J'aurais adoré vous revoir, mais je suis présentement à Hong Kong, J'ai par contre une cabane au Nord de l'île que vous pouvez utiliser tant que vous voulez... Il y a aussi un 4x4 qui vous attend là-bas. Oh et n'hésitez pas à utiliser mon bateau si ça vous chante. Mais comme c'est loin d’Auckland, j'ai pris les dispositions pour que vous puissiez prendre ma petite bagnole en ville pour vous promener. Amusez vous! »

Nous voici donc maintenant, au volant d'une Alfa Romeo, parcourant les chemins sinueux de la campagne Néo-Zélandaise sur les traces de Leon. Cette voiture nous a permis de rejoindre des lieux plus isolés, de nous rendre à un vignoble éloigné où ils avaient besoin d'un coup de main, d’apprendre à cueillir des mandarines, à tailler les vignes de raisin, où nous avons rencontré un horticulteur local qui nous a amené gratuitement en voyage de pêche pendant 6 h sur la mer où j'ai mis la main sur un Snapper de 8 lb. Le soir même, nous avons mangé le Snapper cuisiné par la sympathique compagne de notre ami horticulteur à son domicile. Porté par cette petite bagnole, nous avons visité des chutes abondantes et trouvé une mine d'or abandonnée où résident des vers phosphorescents et des Weta géantes. Tout cela, en à peine 10 jours. Une chaîne d'événements qui s'est enclenchée il y a de cela plus de 4 ans et qui fait que nous profitons vraiment à fond d'un pays où les gens sont extrêmement sympathiques et les collines nous rappellent chaque jour celles de l'Écosse, où tout cela a commencé.

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Un avion déchire le soir

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Alors, ça y est, notre dernier article de l’Australie. Au moment où j’écris ces lignes, nous aurons quitté le pays dans exactement 24 heures. C’est plutôt excitant. Nous avons passé tout l’après-midi d’hier a essayer de choisir ce que nous devrions emporter en Nouvelle-Zélande. Puisque nous n’y serons que pendant trios mois, en plus du fait que la nuit, la température descend presque à zéro l’hiver, nous avons conclu qu’il était inutile d’acheter une auto là-bas. Sans l’équivalent kiwi de Shocker, la gestion du poids du sac à dos devient une priorité.

Nous ne nous sommes pas rendus au point de percer des trous dans le manche de nos brosses à dents pour perdre quelques grammes, mais nous avons fait une chose que je n’avais pas anticipée. Il y a de cela quelques mois, nous avons trouvé une vieille copie du livre de poche The Lord of the Rings, les six tomes assemblés avec des annexes. Nous pensions que cela serait approprié de l’emmener avec nous dans notre périple à travers la vraie vie de la Terre du Milieu. Il était très intéressant, mais aussi très gros et très pesant. NOTE AUX BIBLIOTHÉCAIRES QUI LISENT CET ARTICLE: il serait peut-être préférable que vous vous rendiez immédiatement au paragraphe suivant. Dans un dernier effort pour résoudre le problème de poids et pour protéger nos dos d’une destruction totale, nous nous sommes résignés à retirer le premier tome de la reliure. Nous l’avions lu tous les deux. Je sais, je sais, c’est horrible, mais nous sommes à l’autre bout du monde et vous n’y pouvez rien.

Une autre chose qui pèse une tonne est notre fidèle ordinateur portatif. Pour cette portion du voyage, j’ai décidé que mon sac à dos ne pèserait pas plus de 11 kg. Nous finissons toujours par transporter trop de choses et cette fois-ci, j’étais bien décidé à ne pas répéter cette erreur. Alors, après plusieurs débats intérieurs, allant jusqu’à considérer de ne pas emmener de batterie de secours pour ma caméra que j’ai décidé qu’il était préférable de laisser ma station de travail derrière moi. Qu’est-ce que ça implique? Des mises à jour du blogue moins fréquentes, plus sporadiques et des vidéos plus rudimentaires ou pas de vidéos du tout. Pour certains d’entre vous, ce sera une période triste et sombre; pour d’autres se sera un soulagement durant les prochains mois de n’avoir de nos nouvelles que de temps à autre plutôt que d’être constamment interpelés par nous chaque semaine. Mais au moins, vous saurez tous que mon dos n’aura pas à subir de scoliose précoce.

Alors nous vous disons « Au revoir » et nous vous enverrons des nouvelles de cette étrange et nouvelle contrée, remplie d’oiseaux qui sont aussi des gens qui sont aussi des fruits. Un pays de glace et de froid nous attend, mais je suis certain que nous y trouverons beaucoup d’abris sûrs où des possibilités de communiquer avec vous se présenteront. D’ici là, alors que vous êtes en sécurité, essayez de réfléchir et de trouver où sur Terre peut bien de trouver l’ANCIENNE Zélande…

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Les vents ont tournés

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Nous sommes donc arrivés à Sydney il y a quelques jours pour vendre Shocker. Notre voyage s’achève ici. C’est avec des sentiments partagés que nous parcourons les rues de la métropole pour une dernière fois. Lorsque nous l’avons quitté il y a de cela plus de sept mois, c’était au volant d’une toute nouvelle voiture (pour nous) en conduisant de manière complètement anxieuse sur le mauvais côté de la rue (pour nous). Nous revenons donc en ville, transportés par notre maison-mobile qui ne détient plus aucun secret, avec une aise de conduite qui ne nous serait jamais semblée possible en novembre dernier. Les stationnements en parallèle de la droite ne nous effraient plus et l’heure de pointe dans le centre-ville non plus (mais on déteste toujours autant les ponts payants).

Sept mois sur la route, 20 000 km de parcourus et Sydney nous semble être figée dans le temps. On croirait que nous sommes partis la semaine dernière et c’est tout à fait déconcertant. Un peu comme si cette familiarité venait effacer notre périple en sol australien, comme si nous n’avions pas vécu toutes ces aventures. Ce n’est qu’en racontant notre expédition autour d’une bouteille de vin et en montrant nos photos et vidéos que le brouillard se lève peu à peu de nos souvenirs. Vraiment étrange comme sentiment.

Mais nous y voici, il faut se rendre à l’évidence : il ne nous reste que deux semaines sur le continent. Nous pensions initialement passer tout notre temps à chercher activement un acheteur potentiel pour notre voiture, mais comme tout ça s’est réglé en moins de deux jours ici, on se retrouve avec beaucoup de temps entre les mains. Ce qui est une excellente chose. Ça nous a permis de faire toutes sortes de trucs que nous avions manqués la première fois que nous étions ici. Entre autres, remplacer notre sac de plongée endommagé sur le bras d’un milliardaire aventurier, manger plusieurs excellents repas à des prix ridicules dans le Chinatown et visiter une réplique opérationnelle du HMS Endeavour, fidèle navire du Capitaine Cook, mon personnage historique préféré.

Comme nous avons réussis à vendre Shocker un bon 1 000 $ de plus que le prix que nous avions déboursés initialement, on se retrouve donc avec les fonds suffisants pour continuer notre périple en sol Nouveau-Zélandais sans trop de soucis. C’est vraiment lorsque nous avons lâché prise de vouloir nous installer à un endroit que tout s’est remis à aller bien. Un voyage implique le mouvement et de retrouver notre nomadisme a donné un air de fraîcheur à cette aventure. Mais en même temps, toute cette fraîcheur nous rappelle que nous devons nous équiper vraiment mieux si nous voulons survivre à l’hiver maritime de notre prochaine destination. C’est donc avec beaucoup d’excitation que nous parcourons les magasins d’équipement de plein air depuis quelques jours pour trouver les meilleurs deals sur la laine Mérino! Si c’est ce que les moutons portent sur place, ça devrait être amplement suffisant pour nous aussi.

Oh, et si vous ne nous croyiez pas la semaine passée, voici un support visuel à nos propos de gloire.

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Ma belle Melbourne

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Sérieusement, vous devez SÉRIEUSEMENT être ennuyés de toujours nous entendre parler de Melbourne. Mais, c’est une ville tellement géniale! Je promets que ce sera la dernière fois. Nous ne passons qu’une semaine ici, puis nous retournons à Sydney pour essayer de vendre notre voiture! Je dois admettre que je serai un peu triste de laisser partir Shocker. Je n’ai jamais passé autant de temps avec une auto. Chaque fois que nous la voyons stationnée dans la rue, nous poussons un soupir de soulagement et nous avons l’impression de retourner à la maison. C’est seulement une bagnole mate! Ouais, mais c’est MA bagnole.

Mais nous devons maintenant la vendre et Sydney semble être le meilleur endroit pour le faire, puisque c’est le principal port d’entrée d’Australie. Nous avons officiellement jusqu’au 24 juin pour nous en départir. À cause de la fête nationale des Québécois, vous direz? Non! Parce que nous avons déjà acheté nos billets d’avion pour la Nouvelle-Zélande à cette date! Assez de cette Île/Pays/Continent! Il est temps de voir de nouveaux horizons. En fait, avec toutes les montagnes là-bas, nous espérons ne voir AUCUN horizon. L’hiver n’est certainement pas la meilleure saison pour s’y rendre, mais que voulez-vous? Voilà notre destin cette année, d’aller audacieusement où les choses intéressantes se trouvent, et ce, toujours au pire des moments pour le faire.

Mais avant de partir, nous essayons de tirer le meilleur parti de ce que la ville que nous avons appris à aimer peut nous offrir. Par exemple, cela ne fait pas trois jours que nous sommes revenus et Melbourne nous a déjà fourni la possibilité de réaliser le rêve d’une vie. Nous pouvons dire fièrement que nous avons coché la case « Battre un record du monde Guinness » de notre liste d’activités à faire avant de mourir. Samedi dernier, nous avons joint 1 243 autres citoyens costumés en super-héros au Federation Square afin de réunir le plus grand nombre de gens au monde, dans un même endroit, déguisés comme leurs bienfaisants alter-ego. Ok, la plupart des participants étaient âgés entre 5 et 8 ans, mais cela ne rend pas l’exploit moins impressionnant. Prends ça Londres! Nous avons battu ta faible tentative de t’inscrire à l’histoire et t’avons détrôné par plus de 150 êtres masqués. Cela étant dit, porter des collants durant la dernière semaine de l’automne en ville n’est pas nécessairement la meilleure idée qui soit … En attendant de voir le court métrage documentant cet exploit, lisez ce que les journaux ont dit de cette incroyable journée. Et une fois cette tâche terminée, vous pouvez regarder notre TOUT NOUVEAU VIDÉO sur notre périple dans l’Outback! Nous avons entendu dire que vous aimiez ce genre de trucs.

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Uluru, Ayers Rock, la grosse roche rouge par là-bas

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Nous sommes arrivés à La Roche après avoir parcouru plus de 1500 km dans l’Outback. Trois jours de route où l’immensité des lieux ne se décrit même pas et se photographie encore moins. Il y a de ces endroits où il faut tout simplement s’y rendre en personne pour comprendre comment ils sont vastes et démesurés. À part le Grand Nord canadien et la Sibérie, je ne crois pas qu’il y ait énormément d’autres lieux sur la planète si dépourvus d’êtres humains et de leurs constructions qu’ils chérissent tant. Je peux comprendre que ce genre de lieux peut paraitre loin d’être invitant pour plusieurs (un des rares endroits où la connexion cellulaire ne se rend pas! Oh non!), mais pour nous, c’est exactement ce que nous recherchions en Océanie.

Parcourir 1500 km dans le désert, ça donne beaucoup de temps pour penser. Penser à où vous êtes dans le monde, où vous êtes dans votre vie, quelle est votre place dans cette roue en perpétuel mouvement. Nous sommes donc arrivés à Uluru le cœur plein de la Romance aborigène. Celle où seuls les occupants originaux des Terres sacrées peuvent comprendre la délicate fibre qui unie chacune des pierres, chacun des buissons par le rythme répété des chants ancestraux. Nous nous étions informés à propos de la culture et de l’importance pour elle qu’aucune personne ne gravisse le monument sacré.

À notre arrivée au Parc National, nous apercevons une pancarte. Elle dit : Parc Ouvert, Escalade Ouverte. Humm, peut-être parlent-ils d’une autre montagne? Assurément, ils doivent interdire de gravir la butte à tous les visiteurs du parc? Nous continuons donc notre route vers le centre d’interprétation indigène. Là-bas, nous rencontrons deux anciens, bien défroqués. L’un d’eux nous raconte, évaché sur sa chaise en plastique, d’une voix monotone, mâchant tous ses mots, l’importance pour son peuple que personne n’escalade Uluru. Le serpent géant qui a créé ces lieux au début des temps en aurait interdit l’ascension. Lorsque vient le tour de sa compagne de nous éveiller avec ses illuminations aborigènes, personne ne peut la trouver. « She’s gone walkabout! » nous dit le gardien de parc, avec un sourire nerveux.

Nous passons donc la journée à faire une marche de 10 km tout autour de la base d’Ayers Rock. Nous pouvons l’observer sous tous ces angles, mais à certains endroits, nous y voyons des pancartes interdisant la photographie pour des raisons de sensibilité culturelle. En exemple, deux grosses roches ou le serpent magique d’antan aurait laissé ses œufs il y a des millénaires. Je peux bien comprendre l’impact physique de 10 000 visiteurs qui marchent sur un lieu sacré, mais ici, on parle de censure pure et simple.

Parcourir 10 km à pied dans le désert, ça donne beaucoup de temps pour penser. Penser à ses principes, à sa propre vision du monde. Ce premier réel contact avec les aborigènes en fut un de censure et de restrictions. Et pour quelle raison? Bonne question, car eux non plus ne semblent pas y avoir de réponse autre que « On a toujours fait ça ainsi, alors pourquoi changer de façon d’agir? »

Je suis donc revenu de cette marche avec l’intention bien réelle de gravir cette Roche le lendemain. Selon moi, une montagne est là pour être gravie. Et si cette ascension est faite avec respect, cela ne fait qu’augmenter la valeur spirituelle du lieu. Et de toute façon, je doute sérieusement que nous fassions face au courroux des anciens esprits aborigènes.

Nous arrivons donc le lendemain, fins prêt à gravir la Bête. La pancarte nous accueille à la réception. Elle dit : Parc Ouvert, Escalade Fermée pour cause de grands vents au sommet. Maudits esprits aborigènes entêtés…

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Communiste!

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Nous vivons dans une société qui valorise les possessions matérielles et l’individualisme, forçant quiconque désire construire ou réparer quelque chose à acheter son propre marteau, tournevis, scie radiale... J’ai souvent parlé à mes amis du besoin d’une Coop d’atelier. Un endroit où il y aurait tous les outils dont on pourrait avoir besoin pour toutes sortes de projets, pouvant être utilisés par tous. Sérieusement, si vous n’êtes pas ébéniste à temps plein, combien de fois par mois avez-vous VRAIMENT besoin d’utiliser ce planeur? Est-ce qu’il valait vraiment son prix de 300$ si vous ne l’utilisez qu’une ou deux fois par année?

J’ai dû voyager jusqu’à l’autre bout de la planète, mais j’ai finalement trouvé ce que je cherchais depuis LONGTEMPS. CERES est un site d’enfouissement transformé en terrain de jeu biologique qui possède une de ces Coop à outils pour vélos! Si vous voulez seulement réparer les freins et les engrenages, vous pouvez vous débrouiller avec uniquement un tournevis et quelques clés Allen, mais si vous voulez pousser les réparations un peu plus loin, les vélos sont reconnus pour nécessiter des outils hautement spécialisés dédiés à la réparation d’une seule pièce bien spécifique et à rien d’autre.

À CERES, ils ont compris le besoin d’un tel atelier. Vous payez une adhésion annuelle pour la ridicule somme de 10 $ et vous avez un accès illimité à tous les outils, à condition qu’ils restent sur place. Et ce n’est pas tout, vous avez aussi accès au puits de connaissance que constituent les bénévoles qui sont sur place tous les weekends et qui sont avides de partager leur passion. À tel point que la règle principale est que les bénévoles ne doivent rien réparer. Toutefois, ils initieront toute personne désireuse d’apprendre à le faire elle-même. C’est un endroit incroyable pour ce faire.

Ils possèdent également une IMMENSE cour remplie de pièces de rechange qui proviennent de vélos donnés à divers degrés de délabrement. Vous avez besoin d’un nouveau dérailleur? Vous n’avez qu’à plonger dans la pile de pièces là-bas. La jante de roue de votre vélo est irréparable? Levez les yeux! La salle est un dôme géant constitué de roues de vélos! Vous n’avez qu’à vous approcher et à en attraper une! Si vous voulez, vous pouvez même vous construire un vélo complet à partir de zéro pour la somme ridicule d’environ 50 $. Tout ce dont vous avez besoin, c’est de la patience pour le construire vous-même, mais avec une telle aide autour de vous, vous seriez fou de laisser passer une telle chance d’apprendre.

Nous avons un besoin impératif de tels endroits, dans tous les domaines de la réparation. Chaque ville devrait avoir sa Coop de mécanique pour les réparations d’automobiles; chaque quartier a besoin d’un cabanon à outils avec deux ou trois tondeuses à gazon, taille-haies et échelles. Si nous centralisions nos ressources, nous n’aurions pas besoin d’avoir les outils en double ou en triple et nous n’aurions pas besoin de nous fier à des spécialistes surpayés qui nous demandent 100 $ pour un changement d’huile simplement parce qu’ils ont des outils et que nous n’en avons pas. Nous interviendrions plus dans la communauté, partagerions nos connaissances et serions plus proactif quand vient le temps d’entretenir et de réparer les quelques objets que nous posséderions en commun.

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Legoland, Australia

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Melbourne, Melbourne, Melbourne… Quelle maitresse cruelle. Nous entretenons avec cette ville la même relation malsaine que celle entre une starlette pop et ses fans obsessifs. Nous voulons la voir, lui toucher, passer tout notre temps avec elle mais chacune des lettres écrites et signées avec une touche de parfum demeure sans réponse. C’est une chose de se faire rejeter publiquement, mais il en est toute autre de se faire ignorer totalement. Il arrive un moment où même le plus ardent des fans doit se rendre compte que cette relation n’ira pas nulle part, peu importe le nombre de missives écrites à partir de découpures de journaux il lui fera parvenir.

Ce que je ne comprends pas, c’est que nous sommes loin d’être incompétents, j’irais même jusqu’à dire que nous sommes particulièrement débrouillards… Regardez juste cette semaine, j’ai réparé trois portes différentes, un collier, un taille haie électrique et une laveuse. Avec autant de cordes à son arc, vous croiriez qu’une personne n’aurait aucun problème à se trouver de l’emploi. Mais cela fait maintenant six semaines que nous sommes ici et aucun travail rémunéré ne trouve son chemin jusqu’à nous. Nous sommes même allés jusqu’au point de recruter l’aide d’un agent de recherche d’emploi. Une personne dont la tâche première est d’appeler de potentiels employeurs, ventant nos prouesses et qualités en échange de 12 % de notre salaire futur si une connexion positive se fait. Résultat? Zip, Nada. Il paraîtrait que le marché est saturé de voyageurs cherchant du boulot.

Sans argent, on ne peut rester dans une ville où le loyer moyen tourne aux alentours de 200 $ par semaine pour une simple chambre. Nous prenons donc la décision de quitter Melbourne pour d’autres lieux, d’autres horizons. Mais avant de partir, nous profitons pleinement de la générosité d’une petite famille drôlement sympathique pour vivre Melbourne correctement avant de la quitter.

Cette famille décrite en quelques lignes : Rob aime les jeux de société. Particulièrement ceux dans lesquels il peut vous détruire. Il adore construire toutes sortes de trucs et affectionne particulièrement les LEGO qui se trouvent dans tous les recoins de la maison. Il façonne aussi lui-même ses propres figurines de Warhammer avec une finesse d’exécution qui envoie se rhabiller mes minables tentatives en plâtre faites lorsque j’étais en secondaire 5.

Colleen est une magnifique maman qui confectionne de fantastiques repas bios. Elle se balade avec ses rejetons dans un superbe vélo transporteur importé directement du Danemark et aime encourager les marchants locaux. Elle rayonne d’attention pour les autres allant jusqu’à se lever au plein milieu de la nuit pour s’assurer que de purs étrangers sont corrects s’ils toussent soudainement anormalement.

Les enfants sont des enfants. Calmes quelques instants, des tornades la minute suivante. Rarement ennuyant quand ils sont présents. Lizzie serait une mime née, si seulement elle pouvait arrêter de parler quelques secondes. Charlie est un aventurier qui affronte des zombies un jour et construit des forteresses en couvertures le suivant.

Avec 3,8 millions d’habitants à Melbourne, les probabilités que nous tombions sur un couple avec qui on s’entend si bien sont astronomiques. On se sent vraiment chez nous en habitant chez eux. Il nous est sérieusement difficile de croire qu’il y a à peine deux semaines, nous ne savions même pas qu’ils existaient.

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STELLA!!!

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Je crois que nous serions très bien à la Nouvelle-Orléans. Remarquez, il n’y a pas vraiment de tramway nommé Désir par ici, mais les trams sont le principal moyen de transport dans Melbourne. Et tout comme Blanche Dubois, nous aussi dépendons toujours de la bienveillance d’étrangers. Je peux vous le dire tout de suite, nous nous sentons très choyés par les rencontres fortuites que nous avons faites récemment.

Puisque dormir sur des bancs de parc ne correspondait pas à notre niveau de vie habituel, nous avons finalement accepté la généreuse invitation de Katie, la sœur de Cécilia, d’aller vivre avec elle et sa petite famille au septième étage d’une tour urbaine surplombant le zoo de Melbourne. Nous la connaissions à peine il y a deux jours, et maintenant, nous partageons notre espace vital avec ses enfants de dix mois, leur apprenant des mots à la mode en Portugais et leur montrant que des poisons rouges et des bols de prière tibétains pouvaient être une excellente source de plaisir.

Cette semaine, nous avons trouvé notre rythme urbain et nous sommes FINALEMENT allés voir l’exposition de Ron Mueck au NGV. Il y a quelques années, quand nous étions à Édimbourg, nous l’avions manqué, préférant assister à un événement gratuit à la place. Depuis, nous avions cette pointe de regret d’avoir manqué une si magnifique occasion pour quelques dollars. Cette fois, l’exposition étant présentée dans la ville natale de Mueck, et comme il s’agissait d’un événement spécial avec musiciens et tout, nous ne pouvions pas la manquer. Ça valait vraiment le coup de voir le travail d’un sculpteur de génie et de l’interprète vocal original de Ludo dans Labyrinthe.

Comme je le mentionnais un peu plus tôt, les trams sont le principal moyen de transport dans Melbourne. Ils sont en abondance, rapides et plutôt bon marché. En fait, ils sont tellement bon marché que vous n’avez même pas besoin de payer pour les utiliser. J’ignore qui a eu la brillante idée du mode de paiement qui, selon moi, était destiné à être un échec total. Vous montez à bord, vous vous rendez jusqu’à une petite machine et vous déposez l’argent en échange d’un billet. Ce billet n’a aucune utilité. Vous n’avez qu’à le garder comme preuve de paiement de votre passage. Mais, demanderez-vous, une preuve de passage à présenter à qui? Le conducteur du tram s’en fout, les autres passagers s’en foutent également. En fait, 90% du temps, TOUT LE MONDE s’en fout si vous payez ou non. Une fois de temps à autre, environ une fois par mois, des officiers de style commando prennent le tramway d’assaut pour une inspection surprise et donnent des contraventions à ceux qui n’ont pas payé pour leur passage à ce moment-là; contraventions qui peuvent facilement être évitées en parlant un anglais boiteux, criblé de québécois et en feignant l’ignorance des lois locales. Pas que nous l’ayons fait … officiellement…

Et comme preuve additionnelle que nous pouvons toujours compter sur la bienveillance des étrangers, nous venons juste d’être invités dans la maison d’une autre petite famille qui veut bien nous héberger par pure bonté d’âme. Une rencontre fortuite à un événement local qui se transforme en une autre aventure. Magique.

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Ah ouais! En passant, on déménage!

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Ceci est donc notre dernière semaine chez Cécilia. Elle déménage au Japon dans deux jours et nous voilà donc obligés de prendre comme résidence permanente une boite en carton sous un viaduc. Du moins, c’est où ça s’enligne le plus probablement dans un futur rapproché. Voyez-vous, comme une simple suggestion de commencer à faire des boites deux semaines à l’avance fut écartée d’une main ornée de dentelle rose au profit de séances de photos et de design intérieur, nous passons maintenant jours et nuits à aider à déménager, nous laissant peu ou pratiquement pas de temps pour notre propre recherche d’un endroit où habiter une fois ce séjour terminé. Mais bon, on en a vu des pires… Mais pas souvent.

La maison de Cécilia est remplie de deux choses bien distinctes : des boîtes, et des Japonaises. Pour ces dernières, la célébration Pascale en est une particulièrement étrange. Elles ne semblent pas comprendre le lien subtil entre Jésus, notre Sauveur, et un lapin géant qui cache des œufs en chocolat au bonheur des enfants. Il nous fut donc un plaisir immense de les éclairer sur le sujet, paraphrasant à plusieurs reprises les différentes évangiles. Avec un peu de chance, le Seigneur viendra subitement de gagner deux nouvelles guerrières nipponnes dans sa croisade contre l’humanité. Il est intéressant de noter qu’en Australie, tous les œufs de poule sont bruns, ce qui limite grandement la possibilité d’ornementation des œufs de Pâques (ou comment nous les avons appelés lors de la séance d’information : grenades chrétiennes)

Cette proximité avec l’Orient m’a fait réaliser quelque chose d’intéressant, du moins, à mes yeux. Il semblerait que le teint plus, disons-le, jaunâtre des asiatiques semblerait confondre la fonction « Auto-White Balance » de ma caméra. Lorsque qu’elles sont présentes dans une composition, toutes les couleurs semblent fausses et requièrent beaucoup plus d’ajustement en postproduction. À croire que le logiciel de reconnaissance chromatique diffèrerait entre l’Amérique du Nord et le pays du Soleil-Levant. Étrange. Mais compréhensible à un certain degré… Mais surtout étrange.

J’espérais terriblement pouvoir vous annoncer cette semaine que nous avions réussi à organiser un souper avec le célèbre Pauly Shore qui est en ville pour une tournée humoristique de quelques jours. J’ai le regret de vous annoncer qu’il n’a pas répondu à mes multiples courriels et qu’il préfère la sécurité d’une chambre d’hôtel sombre et humide à notre chaleureuse compagnie. Nous avons donc dû nous rabattre sur la présence d’Elliot Goblet, un humoriste de renommée nationale avec qui partager notre dîner. Nous parlons ici d’une personne possédant un humour totalement absurde et qui est vraiment un chic type en général. Regardez ces enregistrements aux aspects vieillots et faites-vous votre propre opinion sur le sujet, tant qu’elle ne diffère pas de la nôtre. Sinon allez la faire ailleurs. De cette rencontre, Stéphanie en est ressortie grayée de nouveaux bas à l’effigie de l’humoriste. Qui ici peut en dire autant?

Oh, et en passant, BONNE FÊTE FRANÇOIS! On n’a 50 ans que juste une fois! (si on en croit ce que Krishna veut nous faire croire... Euh non, au fait c’est l’inverse.)

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Melbourne dans la voie rapide

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Eh bien, c’était toute une transition. Après des mois et des mois de vie au mode ralenti, il semble que notre routine quotidienne est subitement passée en grande vitesse. C’est étonnant comment l’être humain peut s’adapter aussi rapidement. Sept jours plus tard, et il semble que nous avons toujours été aussi occupés.

Alors, en une semaine (seulement une semaine!), voici ce que nous avons vécu :

Nous avons déniché une maison vraiment super pour y habiter pendant notre premier mois ici. Nous aidons une merveilleuse professeure de permaculture à faire le tri dans sa vie avant son grand déménagement au Japon dans trois semaines. En échange, nous avons un bon lit au grenier, de la nourriture absolument délicieuse, des leçons gratuites de Japonais et une très bonne amie. Oh et la maison semble être la plaque tournante de la circulation féline du quartier Nord de Melbourne. Il y a toujours un nouveau chat à flatter!

Par l’intermédiaire de Cecilia, nous avons eu la chance de souper avec Edward de Bono, Ph. D. en créativité, millionnaire collectionneur d’îles perdues et concepteur de l’expression « pensée latérale ». Quoi que ça puisse être impressionnant pour plusieurs, pour nous, après notre brève rencontre, il demeurera un vieux bonhomme qui préfère la compagnie de jeunes femmes et qui aime les jeux de mots pour lesquels il manque étonnamment de créativité. Chic type, malgré tout.

Nous avons appris qu’à Melbourne, il est pratique courante de louer des meubles pour 400 $ la semaine. Calculez comme vous voulez, mais au bout de six mois, ça revient à 10 000 $. Nous songeons sérieusement à acheter un paquet de sofas pour ensuite les louer et vivre comme des rois sans jamais avoir à travailler.

Nous vivons avec cette merveilleuse Japonaise qui nous enseigne de nouveaux mots et de nouvelles expressions nippones tous les soirs. Elle nous enseigne également des coutumes traditionnelles japonaises comme la calligraphie et quels mets ne pas commander sur les menus du Chinatown. Elle ne fait rien toutefois, pour nous débarrasser des préjugés que nous pouvons avoir à propos des Japonais, allant jusqu’à prendre une photo d’une photo au lieu de nous demander de la lui envoyer par courriel en format .jpeg. Mais, c’est pourquoi nous l’aimons tant.

Comme nous avons finalement une connexion Internet décente et constante, nous nous sommes perdus dans Google street view, à regarder les endroits où Tamami demeure et travaille dans Tokyo et à lui montrer les merveilleuses murales de Sherbrooke. À notre étonnement, quand nous lui avons montré où je travaillais dans le centre-ville, nous avons vu Francis, Raphaël et Dominic, trois de mes confrères de travail qui prenaient une pause à l’extérieur pendant que la camionnette de Google prenait ces photos. Retournez travailler, bande de fainéants! Vous n’êtes pas payés pour rester assis à ne rien faire au soleil!

Nous avons aussi rencontré cette hippie qui nous suggérait de faire comme elle et de nous trouver une belle maison pour y vivre dans la banlieue. Et par belle maison, elle voulait parler de maison de riches hommes d’affaires qui n’y vivent pas et où nous n’avions qu’à croiser quelques fils pour avoir accès à l’électricité, au gaz et au téléphone gratuitement. Elle demeure au même endroit comme ça depuis deux ans. Son conseil : vivre confortablement, mais toujours être prêt à nous sauver comme des diables si les policiers finissent par débarquer.

Alors, tout ça en juste une semaine. Pas étonnant que nous soyons un peu fatigués ces jours-ci. Mais c’est un changement de rythme qui est le bienvenu et Melbourne est vraiment une ville magnifique. Je crois que nous n’aurons aucun mal à nous y adapter.

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Sur la route de Melbourne

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Pour tous ceux qui s’inquiètent, voici donc une mise à jour du dossier : Bâton au Visage. La douleur n’est plus présente, je n’ai plus d’étourdissements et j’ai malheureusement perdu toutes les belles couleurs qui ornaient mon visage. Tout va beaucoup mieux. Encore plus, il paraitrait que ce judicieux coup en pleine figure aurait réussi où des années de visites chez des chiropraticiens, massothérapeutes, acuponcteurs et autres charlatans ont échoué : cela fait une semaine que je n’ai plus aucune douleur au cou! Un mal chronique vieux de plus de sept ans qui viendrait apparemment de s’envoler, avec un seul coup de bâton magique. Ça sera au moins ça.

Depuis une semaine, nous avons véritablement quitté le Bush australien. En 17 jours, nous avons parcouru les 3 000 km qui séparent Townsville de Melbourne. Environ 250 km par jour pendant presque deux semaines et nous avons pris le loisir d’étirer les derniers 100 km sur cinq jours pour aller visiter la péninsule touristique de Mornington avant de rentrer en ville.

Pour célébrer ce parcours (et parce qu’on n’arrête pas de se faire harceler qu’on veut nous voir la face plus souvent), nous avons décidé de filmer notre périple durant ces trois semaines. Il y a quelques jours, question de « hyper » notre production, nous vous avons invités à visionner la bande-annonce (qui est en fait du matériel que nous avions créé, mais qui ne semblait pas trouver sa place au montage) de notre dernier court métrage. Nous vous présentons aujourd’hui le produit final, dont le résultat en est un particulièrement décousu. Le but n’était pas de raconter une histoire, mais de donner une idée du paysage en constant flux et du train de vie qu’on peut mener lorsqu’on parcourt 250 km par jour, tous les jours. J’espère que vous allez apprécier, même si c’est terriblement différent de la bande-annonce.

Nous sommes donc enfin arrivés à destination. Du moins, UNE destination. Nous avons trouvé une superbe hôtesse pour nous accueillir lors de notre premier mois ici. Un peu de travail en échange de trois repas extrêmement délicieux et d’un logis merveilleux dans la ville la plus dispendieuse de toute Victoria. Plusieurs échanges merveilleux de connaissances, des trucs à apprendre tous les jours et une maison des plus japonaises dans laquelle passer nos premiers temps à Melbourne. Nous en reparlerons lorsque nous aurons passé un peu plus de temps ici.

Notre première impression de Melbourne? Une ville vraiment « trendy », super culturelle, vraiment musicale et vivante. Ici, c’est l’hyperspécialisation qui assure la survie des marchands. C’est certain que nous partons de loin vous me direz... Nous sommes encore dans l’état d’esprit où un club vidéo peut et DOIT vendre des micro-ondes et des crocks-pots pour survivre. Ici, il y a des boutiques qui se consacrent entièrement aux collectionneurs de poupées russes, d’autres ne tiennent uniquement que des centaines de sortes différentes de cire à soulier. Je suis donc heureux de vous annoncer que nous pouvons enfin arrêter d’aller au bureau de poste pour nous procurer du lait condensé.

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Mon maquillage égyptien semi-permanent

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Après avoir parcouru 2 500km dans les terres stériles de l’Australie pendant ces dix derniers jours, nous sommes finalement arrivés sains et saufs et avons trouvé des traces de civilisation, à environ 300 km de Melbourne. Nous nous attendions à y voir des choses familières. Des centres commerciaux avec des boutiques à la mode, des restaurants qui servent autre chose que des saucisses grillées, des feux de circulation … Une chose à laquelle je ne m’attendais PAS, toutefois, c’est d’être frappé en pleine figure avec un bâton par un stupide ado enragé.

C’était un dimanche après-midi ordinaire dans le parc : des familles qui pique-niquaient, des jeunes qui pratiquaient de nouveaux mouvements au skatepark, le soleil qui brillait et tout le monde qui s’amusait; le genre de moment qui ferait une carte postale parfaite si seulement on y ajoutait les mots « Shepparton, Capitale du lait du Victoria » au bas. Au moins, ça l’aurait été jusqu’à ce qu’un groupe de jeunes punks arrivent sur leurs petits scooters.

D’après ce que nous ont appris d’autres jeunes après coup, ces gars sont toujours là, à terroriser tous et chacun à tout moment. Ce jour-là, il semble que la situation en était simplement une de « mauvais endroit au mauvais moment ». Des insultes ont été lancées, puis des roches et pendant la fraction de seconde où je me suis détourné pour m’assurer que Steph était OK, un bâton de 2 pieds de long, 3 pouces de large m’a été balancé et cassé en pleine figure.

Par contre, c’était une journée ensoleillée et Shepparton est vraiment une belle ville. Il y a des douzaines de vaches peintes un peu partout, œuvres de talentueux artistes locaux. Plusieurs personnes amicales se promènent à pied ou à vélo. Deux cyclistes (qui s’appelaient tous deux Matt – ça aide à s’en rappeler quand la tête vous élance et que votre vision est encore brouillée) se sont arrêtés pour nous venir en aide.

(Un des) Matt avait un téléphone portable et a gentiment appelé la police pendant que l’autre m’offrait sa bouteille d’eau, ce qui était vraiment gentil, parce qu’il était en plein exercice d’entraînement de vélo et en aurait sûrement eu besoin.

Les officiers de police du Victoria sont arrivés rapidement et ont semblé captivés par la poursuite des truands sur mini scooters qu’ils ont lancée sur les pelouses du parc. Des arrestations s’en sont suivies, des dépositions ont été prises et Stéphanie s’est amusée à prendre en photo ma figure enflée pendant que je savourais un beigne gratuit.

Je suppose que ce sont des choses qui arrivent… Durant ce voyage intercontinental, nous rencontrons des centaines de gens quotidiennement, ils sont presque tous très gentils, et la plupart d’entre eux ne penseraient même pas à vous casser de bâtons dans la figure. Prenez par exemple Peter et Diane que nous avons rencontrés à Kumbia. Ils sont heureux de traverser l’Australie dans leur motorisé, à la recherche de poisons d’eau douce dont ils font des photos embrouillées à travers l’eau. Il y a aussi Bruce, Paul et Eric, un groupe de vieux amis qui, chaque année, couvrent 1 500 km dans une vieille caravane que Bruce à bricolée lui-même, tractée par une camionnette Chevy de 1949, juste pour voir une exposition de vieilles autos dans le Sud du Queensland et pour s’éloigner de leurs femmes pendant une semaine.

Les voyages sont tissés d’aventures. La plupart sont bonnes, certaines sont mauvaises et d’autres sont ... Meh… Je pense qu’il faut mettre Shepparton dans la catégorie des « Meh ».

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Mécano du Bush

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Quand on traverse le Bush australien, il faut être préparé à improviser. L’accès aux services ou aux matériaux de base est plutôt restreint. Bien sûr, il y a des villages à environ tous les 100 km (la distance maximale qu’une charrette tirée par des chevaux pouvait parcourir en une journée), mais la plupart du temps, il s’agit d’une rue avec 2 ou 3 maisons délabrées. Si vous êtes chanceux, vous y trouverez aussi une poubelle. Mais une seule.

Ayant parcouru presque toute la côte est de l’Australie, il était grand temps de donner à Shocker une vidange d’huile. En questionnant les petits garages locaux, le prix de base pour une telle opération oscillait aux alentours de 120 $. 120 $ pour une job de 40 minutes. Et encore là, on parle essentiellement de dévisser un boulon et un filtre et d’ATTENDRE 40 minutes… J’ai donc pris cet affront comme un défi. C’est n’est pas parce qu’on est dans le Bush qu’on ne peut pas s’arranger.

Il y a quelques années, il y avait à la télévision locale une émission intitulée « Bush Mechanics ». Elle suivait les péripéties de mécaniciens aborigènes qui travaillaient dans les places les plus isolées du continent. La plupart du temps, lorsqu’ils avaient à travailler sur la partie inférieure de la voiture, ils appelaient 10 de leurs voisins et essentiellement viraient le bolide sur son côté. Une fois la réparation terminée, ils remettaient le véhicule sur ses roues et espéraient qu’il démarre. Un peu extrême comme méthode de travail, mais ça donne des idées…

Nous avons donc pris comme mission de trouver les outils nécessaires pour effectuer ce changement d’huile nous-mêmes. Même si 100 km séparaient chacun de ces outils, la clé à molette, le bidule pour dévisser le filtre et le récipient à huile usée étaient tous des achats justifiables dans un mode de voyage, comme ils ne prennent pas trop de place dans la voiture. Par contre, les rampes pour élever le devant du véhicule l’étaient moins. Et comme la clé que j’ai fini par trouver mesure presque 2 pieds de long, il fallait vraiment pouvoir soulever la bagnole pour avoir un peu de jeu.

Nous avons eu plusieurs suggestions de partout. Stationner la voiture au dessus d’un ruisseau, une roue de chaque côté. Peut-être, mais je n’avais pas vraiment le goût de travailler couché dans l’eau. Creuser un gros trou et garer la voiture au-dessus. Aussi valable, mais une pelle prend autant de place qu’un jeu de rampes. Il est aussi surprenant de voir à quel point les trous naturels sont difficiles à trouver dans ce pays plutôt plat. L’option gagnante s’est avérée en être une de fortune.

Arrivés à Dululu, nous avons garé notre voiture pour la nuit dans une aire de repos à l’abri de la route et des regards indiscrets (car faire son propre changement d’huile en nature est illégal au Queensland). Nous y avons trouvé la rampe naturelle parfaite. Deux grosses roches plates de forme pyramidales. Exactement ce qu’il fallait pour y percher la voiture et me donner le jeu nécessaire pour opérer mes outils. Quarante minutes plus tard, tout était fini. Nous avons même trouvé à Dululu un vieux Polonais qui a pris avec joie notre huile usée. Une autre histoire du Bush qui finit bien. Et pour une fois, on n’a pas eu à virer une voiture à l’envers.

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Les koalas dorment beaucoup

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Magnetic Island porte ce nom parce qu’il y a bien longtemps, quand le Capitaine Cook a longé ce bout de terre de 10km de largeur, sa boussole est subitement devenue folle. Sa première réaction a été de croire que l’île était possédée par des champs magnétiques étranges et magiques, alors, il l’a nommée ainsi. En réalité, il devait posséder une boussole de piètre qualité, parce que sur cette île, il n’y a aucun étrange vortex de magnétisme … Oh well…

Donc, nous avons passé une semaine complète sur ce petit rocher. Il y a très peu de choses là : un seul marché avec des aliments surévalués, une seule station service avec de l’essence surévaluée, un seul pub avec de la bière surévaluée (et qui goûte vraiment mauvais). Une chose qu’ils ont cependant, c’est BEAUCOUP d’animaux sauvages, suffisamment pour avoir bâti un refuge d’animaux où j’ai travaillé pendant sept jours.

Ils appellent ça un refuge, mais c’est plus un petit zoo pour enfants mettant en vedette la faune australienne. Vous pouvez faire prendre une photo de vous tenant un koala, une photo de vous tenant un crocodile d’eau salée, une photo de vous tenant un wombat… Vous voyez ce que je veux dire. Quand nous avons parlé au garde avant de venir sur l’île, il l’avait décrite comme un parc très grand où nous pourrions aider à sauver des animaux blessés et vraiment faire une différence pour la faune locale. En fin de compte, j’ai seulement ramassé la merde des Koala et essayé de ne pas me faire gifler par la queue d’un jeune crocodile qui s’énervait, vraiment pas content de se faire prendre et de passer de mains en mains pour la troisième fois cette journée-là, sachant qu’un jeune idiot était sûrement pour lui mettre un doigt dans l’œil.

Par contre, il y a une chose qui est ressortie de cette semaine. Les aborigènes ont cette croyance que chaque personne possède un « Dreaming », un animal spirituel avec lequel elle possède un lien particulier. Si c’est vrai, alors mon « dreaming » est certainement le cacatoès. Il y en avait deux au refuge. Shadow, un cacatoès de Banks (noir à queue rouge) et Captain, un cacatoès blanc à huppe jaune. Shadow mord systématiquement toute personne qui essaie de lui toucher. Captain se laisse flatter par les femmes, mais ne laisse aucun homme, jeune ou vieux s’approcher de lui. Le garde en chef a même essayé de porter une perruque pour voir s’il pouvait le tromper. En vain.

À l’étonnement général, il se trouve que je pouvais sans crainte flatter ces deux oiseaux. Aucun des gardes n’avait vu une telle chose auparavant. Je me suis simplement approché d’eux et leur ai flatté les plumes; je les ai même massés. Bizarre.

Voici maintenant quelques faits divers que j’ai appris durant ma semaine là :

-Les cacatoès peuvent vivre jusqu’à 80 ans.

-Les crocodiles d’eau salée mâles peuvent atteindre jusqu’à 6 mètres et manger des êtres humains. Ils peuvent aussi aller dans l’eau douce. On peut les retrouver jusqu’à 2 000 km des côtes dans l’océan.

-Les lézards à langue bleue (Tiliqua) peuvent perdre leur queue lorsqu’ils sont en danger. Ça prend un an à repousser et ils ne peuvent la perdre à nouveau que lorsqu’elle a fini de repousser.

-Les koalas ne naissent pas avec la bactérie qui leur permet de digérer la toxine des feuilles d’eucalyptus, leur seule source de nourriture. Ils doivent manger les excréments de koalas pendant leurs deux premiers mois de vie afin de développer cette bactérie dans leur flore intestinale.

-Les bébés wombats sont VRAIMENT mignons.

-Les serpents n’ont pas d’oreille. Crier comme une petite fille ne les fera pas fuir. Alors, arrêtez de crier.

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Bowenwood

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Quelques semaines avant notre départ, voulant nous baigner dans la culture australe, nous nous sommes rendus à la bibliothèque municipale pour nous procurer une panoplie d’œuvres à saveurs australiennes. Des livres parlant de la culture aborigène, un album instrumental aux sons de didgeridoo, des contes pour enfants ayant pour protagoniste un opossum maladroit et bien sûr, le classique, Crocodile Dundee pour ne nommer que ceux-là. Tous aussi pertinent les uns les autres. Par contre, un film, « Australie » mettant en vedette Wolverine et la toujours séduisante Nicole Kidman (rrrrwoinw!) est ressorti du peloton par son élégance d’image et son histoire envoutante (et son absence totale de référence au Vegemite).

Quelle ne fut pas notre surprise lorsque sur notre chemin vers le Nord, nous avons croisé le village de Bowen, lieu principal de tournage du long-métrage Australie, il y a de cela 18 mois. À y croire les dépliants débordant du centre d’information touristique de Bowen (lieu de résidence de la glorieuse Mangue Géante), ce qui fut jadis un petit village sans histoire s’est vu transformé du jour au lendemain en métropole du cinéma australien depuis la venue des grandes vedettes américaines pendant six brèves semaines en hiver 2008. À un point tel que le conseil municipal a jugé bon d’inscrire en lettres géantes « BOWENWOOD » sur le réservoir d’eau du village, question d’assurer à Bowen le rôle de Mecque du 7e art et pour convaincre d’autres mégaproductions à venir tourner dans la glorieuse cité où tout est possible.

Un an et demi plus tard, Stéphanie et moi déambulons les rues sous une pluie battante, cherchant sans succès une auberge de jeunesse qui pourrait nous héberger. Vous pourriez croire que ce sont toutes ces vedettes hollywoodiennes qui occupent toutes les chambres de la ville qui nous empêchent de trouver un lit sec pour la nuit, mais ce n’est malheureusement pas le cas. Ce sont plutôt une série de planches de bois barricadant les fenêtres et des pancartes « fermé » qui prolongent notre présence sous la pluie.

Voyez-vous, Bowen n’a pas reçu le retour sur son investissement qu’il aurait souhaité de l’aventure appelée « Australie ». Bien sûr, les vedettes ont pris toutes les photos promotionnelles possibles, fait la Une des journaux locaux lorsqu’ils visitaient un restaurant plutôt qu’un autre, posant avec le propriétaire, un steak en main, mais reste qu’une fois les caméras reparties, tout ce qu’il demeure à Bowen est une série de pancartes promotionnelles à la marina et des amas de sable rouge qu’Hollywood à oublié de ramasser et qui traînent encore ici et là, presque deux ans plus tard.

Ayant fini par trouver une auberge voulant nous accueillir (et qui semble avoir ouvert ses portes exclusivement pour nous ce soir-là), nous sommes couchés dans une chambre sentant l’humidité. Nous regardons une petite télévision de 15 pouces qui projette les images de Gran Torino (Clint Eastwood en grande forme pour ses 79ans) et de Strictly Ballroom, car il faut bien encourager le cinéma australien après tout. Pendant 4 heures, nous sommes ailleurs. Les films ont la capacité de transporter le spectateur dans une réalité complètement différente de celle à laquelle il est habitué. Il est facile de voir comment les habitants de Bowen ont pu s’y prendre au jeu et à croire qu’eux aussi auraient droit à une fin parfaitement heureuse. Mais ça n’arrive qu’à BowenWood. Je veux dire, Hollywood…

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Ce n’est pas pour rien que ça s’appelle une forêt tropicale humide

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Je n’aurais jamais cru que la moisissure pouvait pousser aussi vite…Nous sommes restés cinq jours dans la forêt tropicale humide. CINQ JOURS. Ce n’est qu’environ 120 heures, mais apparemment, c’est suffisant pour que la moisissure s’infiltre partout. Dans cette courte semaine, j’ai perdu, au profit de cette petite mousse verte, une paire de sandales en cuir en parfait état et un beau chapeau de paille qui commençait juste à avoir l’air un peu usé que je voulais lui donner.

Nous sommes restés cinq jours et c’était plus qu’assez. Wazza, notre hôte, vit dans ce camp de fortune dans le bush depuis 20 ans. Durant la saison des pluies, il y vit pratiquement seul. De temps à autre, un campeur perdu ou un WWOOFer (participant au programme World Wide Opportunities on Organic Farms) mal informé se retrouve ici pendant les PLUIES, mais autrement, c’est seulement lui et ses deux magnifiques créatures rescapées, le cacatoès et CHIEN, le chien qui sent le…En fait, il sent le chien mouillé. Mais nous ne sommes jamais seuls dans la forêt humide. Elle est remplie de vie pour vous tenir compagnie : oiseaux, lézards, insectes de toutes sortes (mes premiers scorpions!) et bien sûr, le légendaire ornithorynque. Comme la majorité des Australiens n’ont jamais vu un ornithorynque dans la nature, nous nous considérons très chanceux d’avoir pu en observer un qui folâtrait près de la crique limpide tôt dans la dernière journée de notre séjour à cet endroit. (Ils sont beaucoup plus petits que ce qu’on s’attendait.)

La nuit, dans la forêt tropicale humide, il fait affreusement noir. La canopée est si dense qu’absolument aucune lumière ne la traverse. Noir d’encre. Couché dans votre petite hutte dans les arbres, au-dessus du sol détrempé, vos yeux ne s’adaptent jamais, ouverts ou fermés, il n’y a absolument aucune différence. C’est excellent pour une bonne nuit de sommeil. En fait, ce le serait, si le son de la pluie incessante, combiné à celui du flot de la rivière toute proche, ne vous faisait pas lever au moins six fois dans la nuit pour faire pipi.

La principale route pour sortir de « Platypus Bush Camp » est sinueuse et croise plusieurs lits de rivières. Comme nous avions laissé notre auto à un kilomètre du campement, nous avons dû traverser à pied quatre de ces ravines de profondeurs et de force de courants différents. C’était bien amusant les deux premiers jours, mais lors de notre dernier trajet, comme nous étions trempés jusqu’aux os depuis les dernières 120 heures, je n’avais plus envie de prendre la photo que j’avais planifiée de faire au début : la photo lauréate de notre dernière expédition. National Geographic devra juste attendre une autre année.

Dans un autre ordre d’idées, Mackay, où nous nous faisons sécher, a finalement décidé d’ADOPTER la fluorisation de son eau potable. De savoir que l’Union Européenne a banni le fluorure (un déchet toxique de l’aluminium) de toutes ses sources d’alimentation en eau depuis 20 ans, ne semble pas avoir été un facteur déterminant contre la stratégie « anti-caries » de Mackay. Pas plus que le fait que cette substance était utilisée pour dompter les lions de cirque ou pour modifier la composition chimique du cerveau de prisonniers russes afin que ces derniers tolèrent mieux leur sort. Boire l’eau de pluie me manque, mais, soudainement, je n’ai juste pas envie de me plaindre à propos de ça…

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Capitaine Marc

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Nous sommes en route vers le Nord! Le GRAND Nord. Celui qui apporte les cyclones tropicaux, les averses torrentielles, les chaleurs suffocantes et qui héberge les crocodiles marins et les méduses les plus mortelles de la planète dans tous les points d’eau qui auraient le potentiel de vous rafraîchir. Pourquoi sommes-nous ici vous direz? Maudite bonne question…

En travaillant à la réception de l’auberge, il arrivait à Stéphanie de vendre des tours de bateaux aux gens qui migraient eux aussi vers les tropiques. En échange de ses services, la compagnie ABC, qui gère la plupart de ces excursions, lui a généreusement offert gratuitement un séjour à bord d’un de ses navires. C’est donc pourquoi nous avons bravé rivières débordantes et statues de bœufs géantes pour franchir le tropique du Capricorne et nous rendre jusqu’à Airlie Beach, la porte des Whitsundays et la capitale australienne de l’exploitation des touristes.

C’est donc à bord de l’Atlantic Clipper (qui ne se déplace strictement que dans le Pacifique) que nous avons découvert la Grande Barrière de Corail! Deux jours et deux nuits à bord d’un voilier de 34 mètres. Une expérience vraiment sublime. À notre grande surprise, les 74 îles qui forment les Whitsundays n’ont rien des oasis tropicales que nous avions en tête. Étant un archipel continental et non corallien, les îles arborent la même végétation que celle de la côte. Très peux de palmiers et même quelques conifères. Il nous est arrivé à maintes reprises de devoir nous rappeler que nous étions en Australie et non sur un lac du Québec. La présence de dauphins sauvages et de poissons géants à aidé à nous sortir de cette rêverie momentanée.

Le cœur de la Grande Barrière de Corail, pour sa part, est de toute beauté. Beaucoup plus que son extrémité sud dans laquelle nous avions pataugé dans le coin d’Agnes. Ici, dans la section protégée du récif, c’est la couleur qui domine. Les coraux sont de toutes les formes et présentent une palette rarement vue ailleurs dans la nature. On y retrouve aussi des concombres de mer, des étoiles de mer, des serpents de mer, un cheval de mer… L’océan est rempli de créatures tellement étranges que l’Homme s’est trouvé obligé de leur faire un parallèle terrestre pour ne pas s’y perdre. Elle abrite aussi une quantité impressionnante de poissons de toutes sortes et configurations.

Bien sûr, nous avons vu Némo, ici tout le monde le cherche celui-là. Il avait les yeux beaucoup plus petits que dans le film, une ligne de moins sur le dos et il était beaucoup plus protecteur de sa maison. Un d’eux m’a même mordu quand j’ai voulu toucher son anémone. Une bonne leçon à apprendre : Ne rien toucher dans l’océan. Sauf peut-être Elvis. Elvis est un GIGANTESQUE maori wrasse qui se promène apparemment toujours dans le même coin. On lui a donné son nom parce qu’il est le « KING » de son bout de récif. Il a 20 ans, mesure environ 2 mètres, aime se faire flatter et apparemment reconnait les bateaux par la couleur de leur coque. Essentiellement, Elvis est un gros labrador de mer

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Partis d’Agnes.

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La dernière fois, j’ai mentionné que les gens de Southern Cross m’avaient demandé de faire leur vidéo promotionnelle pour les DVD « Excursions de 1770 » qu’ils préparaient. En fin de compte, Bruce, l’instigateur du projet a vu le produit fini. Le lendemain, il me téléphonait pour me demander de refaire SA vidéo promotionnelle. Il a aussi suggéré à tous les autres organisateurs d’excursions de m’appeler et de me faire refaire toutes les leurs aussi...

Ça m’a pris presque trois semaines, mais j’ai réussi à terminer les six vidéos avant de finalement partir de Dix-sept Soixante-dix. On a fait toutes sortes d’activités plus folles les unes que les autres. Parmi les activités amusantes :

- Faire des manœuvres périlleuses avec l’avion acrobatique dont certaines n’ont pas pu être filmées parce que le pilote les considérait « illégales ». Au retour, j’ai même pu piloter le petit avion pendant au moins dix minutes.

- Faire des prouesses avec la caméra tout en roulant à motocyclette. Nous n’avions même pas de caméra stabilisée, mais je crois que les résultats sont excellents.

- Utiliser une caméra à l’épreuve de l’eau pour vraiment être DANS l’eau avec les futurs surfeurs. Le métrage est, je crois, assez bon, avec des TONNES de drôles de débarques.

- Détruire la caméra sous-marine prêtée par Bruce pour le tournage de « Lazy Lizard ». Apparemment, elle n’était pas aussi étanche que le manuel voulait bien laisser croire...

- Revamper une vidéo existante de « Surf Kayak » et essayer de la rendre suffisamment attrayante pour y apposer mon nom. Puisque ces deux excursions sont gérées par la même entreprise, j’ai utilisé un montage similaire pour uniformiser les deux produits, ce qui a semblé beaucoup plaire à Luke.

Comme le titre le laisse entendre, après avoir fait tout ça, nous avons finalement réussi à partir d’Agnes Water. Comme tous les chemins permettant de quitter la ville étaient inondés à ce moment-là, cela devrait vous indiquer comment il était important pour nous de reprendre la route. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai vu TANT de pluie tomber en un si court laps de temps. C’était vraiment tropical. Le campement qui constituait notre maison bien au sec (malgré les pluies torrentielles) ces deux derniers mois est soudainement devenu une rivière déchaînée, et ce, même pas deux heures après que nous ayons déménagé toutes nos possessions dans l’auto. Bon « timing », je dirais. Aussi drôle que cela puisse paraître, les manuels du propriétaire des automobiles australiennes incluent une section détaillée sur ce qu’il faut faire pour traverser des ruisseaux débordants et ce qu’il faut faire quand on frappe un kangourou. Crazy Aussies...

La semaine dernière, nous avons célébré la fête nationale de l’Australie. C’est cool de voir comment une culture peut célébrer sa propre indépendance. Ça l’est moins quand, pendant que les « Ozzies » célèbrent le jour où le Capitaine Cook a posé pied sur le sol australien pour la première fois, tous les Aborigènes, pour leur part, ne peuvent que célébrer le fait qu’ils ont perdu le droit de s’appeler un « Peuple ». Ça donne un gout doux-amer au fait de brandir le drapeau australien... Ça n’avait pas l’air de trop déranger les chiens... Alors, pourquoi cela devrait-il nous déranger? En plus, nous avons chassé des crapauds buffles au milieu de la nuit pour les faire courser l’un contre l’autre. Le mien n’a pas gagné, même si je l’avais baptise « Crapaud rapide ».

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La respiration circulaire

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La respiration circulaire… L’art de pouvoir inspirer par le nez en même temps que d’expirer par la bouche de manière à ce qu’il y ait un constant apport en air à un instrument quelconque. Si vous réussissez à le faire de manière fluide et continue dans l’embouchure creuse d’un tronc d’eucalyptus, vous êtes sur la bonne voie pour devenir un vrai joueur de didgeridoo. Je ne dirai pas que j’ai déjà maîtrisé le tout, mais Jean-Paul ronronne de manière beaucoup plus continue depuis quelques semaines...

La semaine passée, après avoir vu la vidéo que nous avons produite en guise d’inscription au concours de Van-tastic, la direction de Southern Cross où nous piquons notre tente depuis maintenant plus de six semaines m’a approché pour que je réalise une petite vidéo promotionnelle d’une minute mettant en valeur l’excursion qu’ils offrent dans le parc national tout près. Une journée de tournage et un échange de services plus tard, VOICI LE RÉSULTAT. C’est un peu plus classique que ce que je suis habitué de faire, mais ils sont très enthousiastes face au produit fini. La vidéo roule présentement en boucle avec quelques autres dans toutes les auberges de la région ainsi que dans l’autobus touristique qui serpente les rues d’Agnes Water tous les matins à 10h. Pas mal pour une première production à caractère corporatif mettant en vedette de vraies personnes et non des vecteurs et des polygones. Regardez-le et dites-moi ce que vous en pensez, vous risquez aussi de reconnaitre à quelques reprises un visage bien connu.

Dans le Bush, durant une soirée claire, il est fou de voir le nombre d’étoiles perceptibles à l’œil nu. Encore plus surprenant de constater ce que peut capter l’objectif d’une lentille de caméra toute grande ouverte et pointant la version australe de la Voie Lactée. Pas toujours facile de trouver le bon équilibre entre l’ouverture et le temps d’exposition, mais j’ai réussi durant les dernières nuits à capturer quelques sympathiques clichés des cieux qui couvrent notre petite tente dans le Bush australien. La Croix du Sud, qui orne fièrement le drapeau aux côtés d’une version réduite de l’Union Jack et qui, dans le ciel, pointe le pôle géographique est toujours bien visible la nuit. Elle sert aussi de repère aux marins en leur indiquant la latitude à laquelle ils se trouvent. Ici, elle se trouve très basse, à 25 degrés au-dessus de l’horizon, rappelant que nous sommes à la limite du Tropique du Capricorne, à la frontière séparant les climats plus cléments du Sud et les tempêtes tropicales qui se feront sentir très bientôt au Nord. Nous avions jusqu’à présent comme plan de continuer la route en direction de l’équateur, mais nous sommes de moins en moins convaincus que c’est un choix judicieux. Le problème avec l’Australie, c’est que les distances sont énormes entre les points d’intérêt… Nous sommes venus jusqu’ici, il serait dommage de rebrousser chemin à cause d’un peu de pluie. L’autre option est de creuser vers le centre rouge et troquer la pluie torrentielle pour la sécheresse et la chaleur que seuls les déserts peuvent produire. Il faudra y réfléchir un peu plus à celle-là…

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